Укладка плитки, Московский мастер.
Московский мастер
Укладка плитки — один из наиболее популярных видов ремонта квартир и индивидуальных жилых домов. Плиткой облицовывают как внутренние поверхности помещений с влажными процессами — ванных, туалетов, кухонь, так и наружные. В последние годы ремонт ванных комнат стал моден, значительно расширился ассортимент керамической плитки, которая выпускаются различных цветов и с декоративными рисунками и вставками. Такая укладка плитки делает помещения особенно нарядными и красивыми.
Московский мастер предлагает вам качественные услуги с доступными ценами по укладке плитки в Москве, настенной плитки, напольной плитки с тёплыми полами. Укладка плитки в ванной, ванна под ключ, частичная отделка ванной комнаты, наружные, внутренние плиточные, а также все сопутствующие работы: перенос полотенцесушителя, смесителей, любые сантехнические работы. Если вам требуется готовая ванна под ключ - наши квалифицированные мастера с большим опытом сантехнических работ выполнят любые ваши пожелания. 
Плитка это очень износостойкое покрытие, которое может выдержать очень сильные нагрузки, но при укладке плитки требуются определённые навыки. Многим кажется, что это просто. Взял, намазал и приклеил. Но на самом деле, это абсолютно не так.
Во первых - нужно правильно подобрать саму плитку, а так же инструмент и клеевую смесь. Особое значение имеет поверхность, на которую требуется положить плитку - она должна быть ровной. Ровная поверхность достигается при помощи стяжки (если это пол), или штукатурки, если плитка укладывается на стены. Даже если вы владеете навыками малярных работ - положить ровно плитку совсем непростое дело. Надо знать, откуда начинать работы, чтобы у вас не разъехался шов в дальнейшем.
Укладка керамической плитки
На высоте первого ряда плиток натягивают горизонтальный шнур-причалку, концы которого привязывают к гвоздям. Этот шнур служит ориентиром для укладки первого маячного ряда. Размещать плитки нужно от середины стены к краям, точно соблюдая разбивку швов и их толщину.
Если плоскость пола не горизонтальна, что легко проверить уровнем, плитки первого ряда при укладке надо обрезать так, чтобы их верхние края образовали прямую горизонтальную линию.
В начале и в конце второго нижнего и верхнего рядов устанавливаются маячные плитки. Необходимо следить, чтобы они были установлены строго по шнурам, натягиваемым между гвоздями.
После установки маячных плиток на верху второго ряда снова натягивается горизонтальный шнур-причалка, по которому будет осуществляться облицовка.
Чтобы работу не приходилось часто переделывать, особое внимание следует уделить пластичности раствора, которая зависит от водоцементного отношения и песка. Следует заметить, что это устаревшая технология укладки плитки, сейчас все плиточники пользуются плиточным клеем.
Пластичность можно проверить следующим образом. На тыльную сторону очищенной от пыли плитки наносят немного раствора, затем резким движением сбрасывают с плитки. Если на плитке останется часть прилипшего раствора, значит он пригоден для облицовочных работ. Слишком жесткий раствор задержится на плитке почти весь. В этом случае в него следует добавить воды. Если же на поверхности не останется совсем раствора, в него следует добавить цемента и песка.
Укладка плиток на растворе производятся следующим образом. Прежде всего необходимо смочить поверхность водой. Затем, взяв в левую руку предварительно смоченную плитку, правой рукой накладывают раствор на тыльную ее сторону. Толщина слоя должна обеспечивать полное заполнение пространства между стеной и плиткой без пустот. Затем плитку с раствором подносят к месту укладки, быстрым движением переводят в вертикальное положение и прижимают к облицовываемой поверхности.
Окончательная «посадка» плитки завершается легкими ударами деревянной ручки лопатки. Лишний раствор, выступивший из швов, следует снять. В процессе укладки плитки на пол или на стены, поверхность периодически проверяют рейкой или правилом, следя за тем, чтобы не было зазоров между рейкой и плоскостью стены. Для получения шва между плитками укладывают прокладки необходимой толщины или "крестики".
Иногда нужно уложить половинки или четверти плиток. Для этого стеклографом наносят на плитку необходимый размер, затем стеклорезом под линейку надрезают верхний слой и плитку переламывают о край стола, ребро деревянной рейки и т. п., предварительно постучав вдоль линии надреза (с обратной стороны плитки) ручкой стеклореза или молотка . Узкие полосы отламывают щипцами.
Небольшие овальные вырезы в плитке, необходимые при облицовке вокруг труб, выкусывают кусачками или щипцами. Иногда плитку приходится разрезать пополам, выкусывать овальные отверстия в двух половинках, затем — устанавливать вокруг трубы таким образом, чтобы шов не был заметен.
Острые края после разрезания плиток можно зачистить точильным камнем или рашпилем. Швы между плитками заполняют после схватывания раствора под плиткой — через сутки-двое. Для их заполнения применяют растворы с повышенным содержанием цемента, так называемая затирка для плитки. В зависимости от цвета плитки, можно применять белые и цветные затирки, белый цемент с добавлением щелочестойких пигментов (охра, сурик, сажа).
Можно использовать также гипсо-меловую мастику, состоящую из равных частей гипса и мела, и необходимого количества животного клея. Иногда мастику готовят из четырех частей мела и одной части олифы. После заполнения швы затирают ветошью или рукавицей.
Этот наиболее распространенный способ отделки помещений в квартире называется шов в шов.
Другой способ — вразбежку, имитирует каменную кладку, т. е. плитки вышележащих рядов сдвигаются относительно нижележащих на половину. Выполнять такую облицовку значительно легче, так как в данном случае необходимо следить только за горизонтальностью укладываемых плиток.
Иногда, в декоративных целях, применяется укладка плитки по диагонали. При этом плитки укладывают под углом 45° к горизонтальной линии пола. Лучше всего облицовку вести отдельными участками, ограниченными горизонтальными и вертикальными фризовыми рядами.
Укладка плитки по диагонали ведется аналогично укладке шов в шов. Особенность заключается в том, что фризовые ряды должны быть такой длины, чтобы на их внутренней стороне укладывалось целое число треугольных половинок плитки, заранее нарезанных так, как описано выше. При укладке рядовых плиток шнур-причалка натягивается под углом 45° к фризовым рядам в соответствии с половинками.
Керамические плитки на мастике укладывают, как правило, на ранее оштукатуренные поверхности, но можно и на бетонные, асбестоцементные, древесностружечные и другие. Главное, чтобы поверхность была ровная и обеспечивала плотное прилегание к ней плиток, так как тонким слоем клеев и мастик невозможно выровнять поверхность как это делается при креплении с помощью цементно-песчаного раствора.
В качестве клеящих составов используют «Бустилат», «Бутилакс», клей на основе ПВА, эпоксидный клей и другие. Практика показывает, что хорошими клеящими качествами характеризуется состав на основе ПВА с добавлением цемента (одна часть цемента по объему на 5—6 частей ПВА), «Бутилакс» с добавлением цемента или мела. Введение наполнителей (цемента, мела) в клеящие составы позволяет увеличить толщину клеящего слоя и тем самым обеспечить плотное прилегание плитки к основанию.
Технологические операции по облицовке плитками на мастиках выполняются в такой же последовательности, как и при облицовке на растворах. На подготовленную поверхность и тыльную сторону плитки наносят зубчатым шпателем мастику слоем, толщина которого равна 1,5—5 мм в зависимости от качества подготовленной поверхности. Затем плитку плотно прижимают к поверхности с учетом маяков, шнура и ранее уложенных плиток. Излишки мастики снимают лопаткой, а испачканные места протирают ветошью. После схватывания мастики швы заполняют цементно-песчаным раствором.
Перед укладкой плитки на пол, укладывают маячные плитки, по которым впоследствии будет определяться его уровень. Для этого на стенах делают отметки уровня пола, затем по углам около стен на гипсовом растворе укладывают маячные плитки: сначала по линии отметки устанавливается плитка в одном из углов помещения, затем при помощи рейки и уровня, уложенного на рейку, плитка в другом углу и т. д.
После этого стяжку необходимо смочить водой и нанести раствор полосой между маячными рядами. Каждую плитку укладывают в раствор и осаживают ручкой лопатки до уровня маяка. Уложив несколько плиток в ряду, на них и на маяки кладут правило и ударами молотка по нему окончательно выравнивают плитки. После настилки плиток по всей поверхности пола маячные плитки снимают, а гипсовый раствор вырубывают. Пустые места заполняют плитками на растворе.
Правильность укладки плиток можно проверить, проведя полотном лопатки по поверхности пола.
Через двое-трое суток после окончания работы необходимо заполнить швы между плитками (они не должны превышать 2—3 мм). На очищенную поверхность пола выкладывают жидкий раствор или цементное тесто, а затем с помощью щетки заполняют швы. После схватывания раствора через 2—3 дня поверхность промывают водой и протирают.
Наружные поверхности стен облицовывают рядами плиток снизу вверх на цементно-песчаном растворе состава 1 :4. Раствор кельмой наносят на плитку, укладывая его пирамидкой. Затем плитку, пристукивая, прижимают к стене, равняя по маячной или ранее уложенной. Для получения ровных и одинаковых швов используют прокладки, равные ширине шва. После затвердения раствора клинья вынимаются, а швы заполняются раствором. Необходимо иметь в виду, что плоскость стены и плитку перед нанесением раствора следует смочить.
Поверхность стены из силикатного кирпича предварительно необходимо обтянуть металлической сеткой и закрепить ее в швах кладки. Для крепления плиток используют раствор состава 1 : 3.
Отверстия в стенах для установки пробок лучше всего устраивать в швах. Их выполняют электрической или ручной дрелью со сверлом с победитовым наконечником. Таким сверлом можно просверлить отверстия и в самой плитке, прикрепленной к стене на цементно-песчаном растворе.
Для этого на месте отверстия делают насечку острием пробойника, чтобы сверло не скользило на глазурованной поверхности плитки. В процессе работы его необходимо периодически охлаждать водой. В просверленное отверстие диаметром 5—6 и глубиной 25—30 мм устанавливают пластмассовый дюбель, деревянную пробку и т. п.
